写点生活｜江南青餣

潮新闻客户端 钱国丹

“清明长长节，做到端午歇。”我们江南的老人们都这么说。

清明前后，我们家家户户都忙着做青餣。做青餣首先是为了怀念、祭祀祖先，当然，活着的人更乐意趁机大饱口福。

青餣又叫青团、青饺或清明饼。而我从瓯江头跑到椒江尾，从娘家温州嫁到婆家台州，听到的都是“青餣”。

“餣”读yè。这个“餣”北方人几乎不识，因为北方不做青餣，也没有做青餣的必需原料——青。“青”是几种野草的合称，最佳的属绵青。绵青在春天里勃发。它们一棵棵一丛丛匍匐着，因为披着密茸茸的小毛，茎叶并不鲜亮。但因为顶着米粒大的小黄花，也能摇曳生姿。

摘绵青，我们都得到山上去。我家乡的农民太勤劳了，田野里总是被拾掇得干干净净。

绵菜。

绵青的老茎老叶不宜用，我们只掐它上面的嫩嫩部分。掐得满满一篮子绵青回家后，洗净。不需要汆水，因为绵青没有异味，倒有淡淡的芳香。我们只须把它们放在臼里捣烂既可。因为嫩，一捣就非常烂，一点渣滓都没有。然后用这暗绿色的绵青浆汁，和上糯米粉，揉搓拍打成一大块暗绿色的粉团，放一边待用。

接着就是弄馅儿了，馅儿分咸的和甜的。咸的一般是咸猪肉、红萝卜，香菇、春笋、香干等，什么方便就放什么。把它们全部切成丁，一起下锅，炒至半熟。甜馅儿是豇豆或芋艿，煮熟加糖，篦压成泥。讲究些还要将些花生米、芝麻粒炒熟碾碎，加枣泥、白糖和猪油拌匀；这馅儿就色、香味俱全，让人馋涎欲滴了。

做青餣是女人的活。我五六岁时，就被母亲喝令站在她身旁学做青餣了。我的母亲无论是女红还是厨艺，都是出类拔萃的，她对我们姐妹几个非常严苛，她的口头禅是：这做不好那做不好，将来怎么嫁人？到了婆家怎么站得住脚跟？若是被退婚回来，这娘家的门槛是不让你们跨进来的！

我诚恐诚惶地看着母亲。只见她把粉团摘成一小块一小块，搓圆，捏成窝状，用勺子挖了满满的馅儿，压在窝窝里，然后把边儿捏拢捏紧。她先是包咸馅儿的，全都捏成饺子形状；然后包甜馅儿的，全部捏成三角菱状。她十指翻飞左右开弓，包成的青餣模样周正，馅儿饱满，边沿上还捏出优美的“波浪滚滚”，那些青餣整整齐齐地排在一个大案板上，很像等待检阅的士兵。

我小心翼翼地学着。但不是把馅儿搞洒了，就是把皮儿捏破了，还得弄了点小薄皮去补那个创口。我包的青餣歪歪扭扭疙疙瘩瘩丑不可言，速度又极慢，母亲包了五个，我才勉强包成一个。

接着，母亲把包好的青餣摆进蒸屉，架火烧起。我和弟弟妹妹们围着灶台，急不可耐地问：“熟了没熟了没？”

“看上升的蒸汽变白了，变直了，就是熟了。”母亲这回答让我终生受用。

终于开锅了，随着浓浓的蒸气散去，我惊喜地发现，那些原本暗绿色的家伙，全变得青绿油亮，一个个精神抖擞，像一窝振翅欲飞的翠鸟。

美丑不一的青餣放在一起，让我自惭形秽。我赶紧把自己的“丑鸟”挑出来，和弟弟妹妹们分享掉。我包的青餣虽然丑，吃起来是同样的鲜糯柔韧，齿颊生津，只是馅儿没有妈妈包的那么饱满而已。

接着，妈就带着青餣、带着香烛，带着我们几个孩子上山扫墓。祭拜时，我的眼睛总在那些漂亮的青餣上打转，我心想，亏得我把丑的都处理掉了。爷爷奶奶太公太婆若见了我包的歪瓜裂枣，会不会想：一个这么聪明能干的娘，怎么会生出个笨丫头来？

青团。资料图。视觉中国。

长大嫁与人妇后，每每清明前后，我就包青餣给先生吃，给公婆、小叔吃，然后包给孩子们吃。我包青餣的水平比儿时长进不少，但无论如何努力，总赶不上“母亲功夫”，我想我大概缺少这方面天赋。但公婆还是夸我的青餣甜而不腻，肥而不腴；小叔们也说这青餣是他们吃过最美味的。我想，我妈再要不必担心我“被退婚回娘家”的尴尬了。

年复一年，随着生活水平不断提升，我包青餣的馅儿也在不断地高端上档次。我在咸馅儿里加虾仁、加蟹肉和干贝，在甜馅儿里加核桃、加松籽和腰果。那鲜美，那香甜，简直是“此物只应天上有”了。儿子长大结婚生子了，我包给儿媳和孙儿孙女们吃，当然也包给我周围的亲朋好友们吃……

有一回我在杭州“硬骨头六连”的家属营里作专访，刚好是清明时节，那位年轻的军嫂也请我吃青餣。可是营房周围没有山，当然也找不到绵青。当她端上热气腾腾碧绿鲜活的青餣时，我惊讶地问她是怎么做到的？美丽而温柔的军嫂指着远处的麦田，笑眯眯地说，我割了点麦苗，捣烂取其汁做的！

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